Перевести страницу

Индонезия, 2018, Раджа Ампат

24.03
Соронг. Еще с борта самолета видно, что эта часть острова плоская, и мелкие острова вокруг тоже плоские. Больше всего это напоминает листья кувшинок на болоте. Так же невыразительно и уныло.
В аэропорту посмотрели на мапс ми карту карту соронга. Сделали на всякий случай себе метку с недорогим отелем на карте.
Вышли из аэропорта.
Окружающая действительность навевала депрессивные мысли.
Кстати, я заметила, что туалет в аэропорту - своеобразная лакмусовая бумажка, отражающая положение дел в данном регионе.
Тут просто был грязный туалет, с незакрывающимися дверцами, с неработающей сантехникой, без туалетной бумаги. Если оно так выглядит в аэропорту, значит дела совсем плохи тут.
Ищем маршрутку до цента города. Останавливается один. Говорит, что едет на бас терминал. Ок. Но бас терминал оказался в 500 метрах. Минус 10.000 с двоих и минус к настроению.
Вспоминается сразу прошлогодняя Папуа НГ. И опять везде заборы с колючей проволокой. Папуас уже каждый третий встречающийся.
Уже и асфальт в потеках бетеля.


Ловим очередную маршрутку. За 20.000 с человека нас отвезут в центр города. Хотя тут расстояние около 5 км.
Маршрутки здесь страшно неудобные. И в отличии от амбонских маршруток, куда помещается 12 человек, в эти можно было вбить максимум 10. Тут была неудобная широкая дверь, открываешь ее и видишь 2 сиденья. Сзади длинное, на 4 худых человека, и спереди на 3 худых. Ну и у водителя слева на 2 тощих. Так вот. Около водителя сидела папуаска с младенцем, разговаривающая на английском. Она нам показала где можно отель найти, показала порт, сказала, что в 8.00 и в 14.00 уходит Марина Экспресс, что это самая дешевая лодка.
Тетенька даже с нами вышла у одного отеля, но он был весь забронирован, при ценнике 495.000 за номер.
Тогда она нас отвела в другой отель за 200.000
Номер был ужасен. Это только в прайсе это красиво выглядит -АС, ТV.
На деле телек мы все равно не включаем никогда. Номер был с грязными обшарпанными стенами. Как будто здесь кого-то убили, расчленили и сьели. Туалет тоже расстраивал. Опять несмывные унитазы. Кран в раковине не работает. Окно мутное и грязное.
Дверца шкафа отвалилась и стоит рядом. А деваться некуда.
Кинули вещи, пошли искать еду. Заодно и сувенирные магазины.
Сувенирка была, правда в основном ширпотреб. Типа котека, головных уборов с перьями и ракушками, "юбки".
Продавались ожерелья с засушенными крокодильими лапками.
В одном магазинчике, вроде было, то что нам было нужно. По-быстрому сфоткали и пошли обратно в отель.
Около отеля был рынок. Грязный, страшный. Опять напомнило Порт Морсби. Дурианы стоили 30.000 за маленький плод. Мы облизнулись и пошли дальше. В итоге купили только пакет салака (ов?). 
В отеле вскипятили себе чай. Хорошо пошел.

25.03.
Вроде нам говорили, что завтрак входит в стоимость номера, что он не то в 7.00, не то в 8.00.
У чувака, который тусил на рецепшн, в 8.00 мы спросили про завтрак. Он куда-то пропал минут на двадцать. Пришел, поманил нас за собой, сказал "кофе", и привел через черный ход в ресторан отеля.
На парадных дверях было написано " tutup", т.е. закрыто.
Еще полчаса тупо посидели в пустом ресторане. Потом у Пашки сдали нервы и он сказал : "пошли в город жрать!"
В город, так в город.
После не совсем удачных попыток найти идеальную столовку (то Паше набор блюд не нравился, то мне), мы нашли столовку, где очень споро накладывали еду, в основном на вынос. Стояла очередь человек в 10. Опять сработала генетическая память. В конце концов и до нас дошла очередь, Паша взял 2 порции Nasi Campur сейчас поесть и 2 на вынос. Порция стоила 10.000.
Причем, все было достойно. Желтый рис, кусочек рыбы в очень вкусной подливке, тофу, жареный лук, чипсы.
Далее пошли в сувенирку уже более прицельно фоткать статуетки. 
В этот день был церковный праздник у католиков, аналог "Вербного воскресения". Поэтому многие магазины были закрыты. А люди несли в руках пальмовые ветви. Мусульман было не очень много на этом острове. Папуасы, как правило, из-за колонизации стали христианами или иудеями, на крайняк))).


Вернулись обратно в отель, собрали вещи. Я вскипятила 3 котла чая. Часть выпили, часть в бутылку перелила, чтоб с собой взять.
В отеле оставили ненужный рюкзак с сувениркой, электрикой и статуэтками. Пообещали, что дней через 5-6 вернемся.
Пошли потихоньку на морвокзал.
Как ни странно, но Марина Экспресс стоила вообще некритичные деньги. 50.000, учитывая что ты плывешь на большом судне, в удобных креслах, да с телеков, да с кондеем. Да в раскрученное, дорогое место. Мы за катер, чтоб доплыть с Амбона до Сапаруа в два раза дороже заплатили.
Пашка сбегал по-быстрому в супермаркет за едой (мы же собирались в трип по островам).
Вернулся за 15 минут до отхода Марины.
Пока плыли - зарядили все гаджеты, включая Пашин фонарик, с которым была проблема из-за того, что он был заточен под филиппинские розетки. А на пароме были универсальные розетки.
16.50 мы причалились. Еще на пароме я проголодалась. Вроде взяли на вынос еду, перед отправлением съели. Потом все салаки доели, все конфеты... а меня на жор пробило. Паша обещал, что по прибытию отведет меня покушать в столовку.
А не тут-то было.
Т.е. мы плыли большой лодкой. 3 палубы. Человек 200 точно. И вот как-то нам казалось, что должна быть мало-мальская цивилизация на пристани.
А ее не было. В чистом поле стояло здание морвокзала. Ни кафешек, ни ларьков.
А мне еще как назло на пароме смс пришла, что у меня кончился 1GB пакет интернета. Какие-то считанные килобайты остались. 
Короче, я опять в печали. Еды нет, интернета тоже. Мы в чистом поле и только дорога идет. Общественным транспортом не пахнет. Машин нет, которую поймать можно, только мотоциклисты.
Просто идем. Я волоку маленький рюкзачок, авоську с фигней. Пашка большой рюкзак и пакет с продуктами.
Идем. Точнее, бредем. 
Слышим шум двигателя - едет машина. Стопим.
Останавливается. Объясняем жестами, что нам прямо надо.
А машина остановилась - грузовичок Suzuki. И весь его кузов был набит 20-ти литровыми бутылками с водой. Мы озадачились. Как же мы поедем?
В результате, пара человек из кабины пересела в кузов, прямо на бутылки, а мы поехали спереди, рядом с водителем.
Водитель не мог понять, куда нам надо, все норовил нас в хоумстей отвезти.
В итоге мы с ним доехали до конца дороги. Просто дорога кончилась. Далее была тропа, участок которой проходил прямо вдоль берега - это была променадная дорога, сделанная из досок. Идти хорошо, но транспорт уже никакой не проедет.
Вечереет. Надо уже где-то ставиться. Паша увидел тропинку, которая шла от набережной вверх по колючему коралловому склону.
И мы поскакали по ней, надеясь, что мы не слишком много производим шума. Добежали до вершины холма, там нашли более-менее ровное место, где и поставили палатку. Дров не было, ужин обламывался. Уснула голодная и грустная.

26.03

Идут сплошные дожди. Ночью начался дождь, дождь был и утром.
Собрали палатку, спустились обратно на тропу. Поселок. Точнее - мааааленькая деревушка с одной центральной улицей на 20 домов.
Еды нет, пополнить балансе негде.
Проходим деревню, проходим кладбище, выходим на берег океана. Все. Дорога кончилась. Надо собирать лодку.
А лодка все еще с дырой. Накануне вечером в отеле, Пашка, который все-таки раздобыл заплатки и новый клей, пытался чинить лодку. Не получилось.
Тогда уже на берегу он при помощи камней, веток и такой-то матери пытается сделать рабочий аналог. 
А если говорить проще - то при помощи пластыря, обертки от воды и двух видов клея - сделать крепкую заплатку.
Когда я увидела, что он заклеивает пластырем лодку, который сверху мажет клеем, в задумчивости, произнесла "и самое главное - никаких половых контактов".
Паша посмотрел на меня и сказал :"да, и самое главное, никуда на этой лодке не плыть".

Одновременно с починкой лодки, мы пытались развести огонь, чтоб позавтракать. И как водится - нас спасли папуасы. Пара детишек лет по 8, и папуаска средних лет разожгли нам костер. Причем, был забавный момент, я пыталась оторвать палку, а малыш подошел ко мне и сказал "муда". Я кивнула и больше не ковыряла эту палку.
Нет, это мальчик меня не обозвал плохим словом. В простом индонезийском языке это слово (mudah) обозначает молодой. Применимо как с словосочетании молодой папа, так и в словосочетании молодой кокос, к примеру.
Пошел дождь опять. Мальчики подсуетились, вбили 2 оглобли в землю, натянули брезент, валявшийся рядом, чтоб костер не заливало.
Поели.
Пока сохла лодка, можно было поплавать.
Море вообще было замечательное. На белоснежный песчаный берег набегали лазурные волны. Что важно - мути не было. Песок был хороший, плотный, волна его не теребила.
Я поплыла к кораллам. Что хорошо - кораллы начинались буквально в 10 метрах от полосы прибоя.
Проплыв буквально немного над рифом, я онемела от восторга и втопила обратно на берег за экшн-камерой.
Паша видя мой ажиотаж тоже повеселел. Спросил кого я увидела, раз за камерой вернулась.
Я ответила невразумительными междометиями и нырнула обратно в воду.


Ух!
У пирса стоял косяк рыбы. Вы когда-нибудь плавали в косяке? Это тысячи и тысячи достаточно крупных рыбок размером с мою ладонь. И они все как одна. Синхронно двигаются. Ты ныряешь в самую гущу рыб - а они под тобой раздвигаются. Восторг неописуемый. Эту рыбку ловили дети с пирса. Полростки постарше ныряли с самодельными гарпунами. Но кого они ловили - я не увидела.
Еще я видела ската-хвостокола. Хотела его сфоткать, но когда вернулась - не нашла его. То ли уплыл, то ли под косяком его не было видно.
Наконец-то Пашина лодка высохла и можно было идти на ней по островам.
На самом деле, мой энтузиазм был на нуле. Это мне повезло тогда на Сапаруа, что вместо 35-ти километровой гонки я получила 3 дня пляжного отдыха в дуриановом раю.
Мне что-то плавать разонравилось еще на Давао. На Эль-Нидо мы шли пустые и в прогулочном режиме, так что я не сильно устала. Да и Паша поспокойнее был.


А тут у Паши наполеоновский план - посмотреть все острова в лагуне. С ветром, волнами, кораллами и скалами. Да еще с вещами в лодке. Вишенкой на торте является тот факт, что лодка драная.
Мы в океане на дырявой лодке. Когда мы выложили в сообщество, посвященное экспедиционным лодкам, фотку с Эль-Нидо - пошел жуткий холивар. Один оппонент утверждал, что на таком надувном бублике дольше чем за 100 метров от берега не уйдешь, что фотка постановочная. Другому не нравились весла, с которыми мы ходим.
Да, мы там ввязались в перепалку, доказывая с пеной у рта, что лодка классная, что мы уже 4 раза на ней земной шар обошли, что у нее даже 1-2 класс ледоходности. Короче, все в таком духе.
Но когда я еще возвращалась с Сапаруа в Амбон, и посмотрела ПО КАКИМ волнам мы бы шли... В голову сразу полезло "слабоумие и отвага".
Ибо адекватный человек не попрется покорять океан на надувном круге. Тем более, дырявом.


Но Паша никогда не отличался адекватностью. Мои разумные доводы " а давай постоим тут, смотри какой риф красивый, вода в колодце есть, что мы там не видели, на твоих островах? Зачем куда-то плыть на не стопудовой лодке?" - не были услышаны.
Пришлось плыть. Не идти, как говорят бравые морские волки, а плыть... как то самое... не тонущее...
Погода болтается туда-сюда. То солнце, то ливень.
Плывем до входа в лагуну.
Вход. Море. Куча мелких коралловых островков с отвесными стенами и деревьями на верхушках.
Идем дальше в лагуну, и не смотря, что лагуна практически закрытая (15 км между самыми удаленными островами), волна хорошая. Мы попадаем в "болтанку", лодку начинает заливать водой.
Мы чалимся у ближайшего берега. Отдыхаем. Точнее дух переводим.
Паша видит, что у лодки отходит заплатка и она травит. 


Блин. Блин. БЛИН!!!
Все, я наплавалась!!!! Я больше ничего не хочу!!! Это сродни самоубийству!!! Лодка пойдет ко дну, я не выгребу по волнам километр до берега!!! Надувные подушки под жопой у нас - и те спускают!!!
Говорю Паше, что надо делить снарягу, воду, провиант и я остаюсь на этом острове. А он пусть катается где хочет и как хочет. В это рваное подкладное судно я больше не сяду!!!
Паша пытается воззвать к моему разуму, логике, что все хорошо, он только что на сопли налепил новую заплатку, что лодка не травит, что волны кончатся, как только мы выйдем из лагуны и зайдем за другой остров, чтоб начать с другой стороны лагуну обходить.
Но мой инстинкт самосохранения бунтовал против посадки в лодку. 
Паше пришлось в течении часа меня уговаривать сесть обратно в лодку.

Ладно, давя в себе первобытный ужас, смешанный с панической атакой, всхлипывая, лезу в лодку.
Болтанка. Паша меня успокаивает. Проходим опасное место. Гребем еще километр и чалимся на песочке у резорта.
Резорт не выглядит обитаемым.
В кустах, в отдалении от домиков, ставим палатку. С берега ее не видно.
Я плаваю в кораллах, пытаясь успокоиться, Паша делает еду.
В это раз у нас бубур на ужин. Забавный инстант рисовых хлопьев с приправами и чипсами. У Паши все рассчитано по еде. Мы едим 2 раза в день. Продукты взяты на 5 дней. Меню : бичпакеты, обычные макароны, еще какие-то макароны, бубур. Почему-то в супермаркете не было рисовой вермишели, которую даже холодной водой залить можно.
Или Паша ее не нашел. Еще есть 9 банок консервов. 4 тушенки, 4 рыбы, 1краб.
8 200-т граммовых пачек печенья. Специи, самбал. Чай, сахар, само собой.
Вечером Паша как обычно чинит лодку. На этот раз он щипчиками для ногтей вырезал из крышек от бутылок с водой одинаковые кружочки и при помощи болта прикрепил их в обоих сторон от дырки. Дырка, кстати находилась прямо под клапаном поддува, может там заусенец был какой изнутри, и она поэтому прокололась?
Поэтому через этот клапан, Паша и протащил эту странную, не стопудовую, на мой взгляд, конструкцию.
Болты в резиновой лодке. Это ж хрень какая-то.
Я как обычно легла рано спать (пережитое волнение лучше всего лечит сон), Пашка еще колупался с подушками и лодкой.


Вдруг свет фонаря, голоса. Я проснулась
Это были хозяева острова, владельцы резорта.
Но беседа была дружелюбной. Нас в ночи никто не выгонял.
Паше просто сказали, что остров частный. Паша сказал, что все ок, завтра мы уплывем, просто лодка напоролась на коралл, пришлось пристать к берегу, чиниться.
Люди посочувствовали. Паша ради интереса узнал, сколько стоит ночь в резорте.
Тут на самом деле было два резорта. Один - около которого мы причалились - рассчитан на групповые заезды. Ибо, чтоб кондей включить - им приходится генератор запускать.
Что у них есть еще эко-резорт - за мыс заплыть, буквально 200 метров, там сутки с трехразовым питанием стоят 100$ с человека, правда дают каяки. Но сейчас у них все под завязку забито.
Мдя, ценник неслабый. Хотя... Ну и Паша сразу понял, что не потянет оставить меня в отеле, а сам спокойно по островам поплыть. У нас к этому времени наличными осталось меньше миллиона рупий. А это... около 4000р.
Ну еще нас пригласили завтра утром на брекфаст. 
Я как обычно, прикидывалась Лениным в Мавзолее и не участвовала в беседе.
Легли спать.
Всю ночь шел дождь. Паша развлекался тем, что собирал дождевую воду в котлы.

27.03
Рассвет. Ливень. Паша пользуется моментом и моется под дождем. Еще он набирает воду в полторашки -4 штуки. 2 наших, 2 он нашел на пляже в мусоре, еще наполняет водой надувную подушку. Я в этот момент мееееедлееено собираюсь. Оттягиваю как могу момент выхода в море... Не хочу, хоть убей.
Для меня, как я уже неоднократно писала, идеальный отдых, когда я стою в палатке на берегу моря и втыкаю. Ем кокосы и морскую живность. Наблюдаю закаты, неспешно снорклю днем над кораллами. Вот на Сапаруа все было почти так. Из минусов - чрезмерное внимание местных, из плюсов - дурианы, которые несли местные.

Вышли в море. Идем на эко-резорт.
Видим большое строение, к которому ведет деревянная настиланная тропа. Вычисляем в нем столовую. Причаливаемся. Неспешно идем к столовой. Навстречу нам идет мужик, наверное управляющий, не тот, кто вечером приходил к нам.
Но его, видать, предупредили, что пара залетных белых может зарулить на завтрак.
Нас ведут в столовую. Перед нашими носами появляется тарелка с обжаренными макаронами (одно из национальных блюд у малайцев и индонезийцев. Обычно я его не очень люблю.)
Но тут я сожрала за секунду эту тарелку, краем сознания отметив, что сто лет уже не ела из такой посуды.
Еще нам дали 6 пончиков. И был кулер с горячей водой. И заварка. И сахар.
Я бесконечно ходила и подливала себе кипяток в чашку. Не могу пить из мелкой посуды.
У управляющего спросили есть ли тут интернет в любом его виде. И могут ли они поспособствовать тому, чтоб положить деньги на счет.
Да, он без проблем положил нам деньги, но инет был "Е". Контакт не грузился. Чудом только подруге смогла отписаться в вотцапе. 
Потом уже и хозяин резорта пришел.


Мы с ним побеседовали, обменялись контактами на будущее. Он сам забил мне в телефон свой номер. Паша удивился, как он ориентируется в русскоязычном меню. Хозяин улыбнулся и помахав своим самсунгом, сказал, что у него почти такой же.
Еще зацепились языком про дурианы. Хозяин спросил где мы были еще в Индонезии. Мы упомянули Амбон с его кучей дурианов. Глаза наши затуманились, а лицо стало одухотворенным и счастливым.
"Вы любите дурианы? Как так? Люди с Запада их на дух не выносят, они ненавидят дурианы".
Мдя. Еще недавно Пашка был из этих белых. Причины нелюбви белых к дурианам я уже писала в предыдущем рассказе.
Пашка попросил еще у него кусочек резины для розжига. Резину не нашли, зато отлили керосина. Попытались дать картонки из-под яиц, но мы отказались. У нас все мокнет в лодке. И картон не доедет сухим до места разведения костра, однозначно.


Стартуем. Машем на прощанье гостепреимному резорту.
Гребем. Волна. Гребем. Отдыхаем под островком, держась за коралловые "сталактиты". Более приличных мест для того чтоб перевести дух, на маршруте нет.
Все, абсолютно все острова представляют собой коралловые грибы. У них изъеденная водой "ножка", далее идет отвесная скала (от 1 до 20 метров в высоту), на вершине острова - она как правило, плоская, растут лианистые деревья в духе мангровых. Иногда на островах есть пальмы.
Пляжей с картинным белым песочком - не наблюдается.
Т.к. островки все кораллового происхождения, то прям под шляпкой острова под водой начинается коралловый риф. Как правило, неплохой, с большим количеством рыбок.
И глубина прям сразу начинается. Буквально на метр отплыть - под тобой пропасть в 10 метров.
Так что мы по очереди держим лодку и ныряем.
Потом опять гребем.
Паша мне обещал райские пляжи, что я офигею от красоты, но пляжами тут и не пахло.
Тут место для ночевки уже фиг найдешь.
Везде, как я уже говорила сплошные коралловые грибы.
В итоге, когда мы прошли дневную норму в 12 км, мы стали выглядывать остров, на который хоть залезть можно. Пофиг, что коралл.


Нашли в итоге безымянный маленький островок. Так же у острова сразу глубина, только не было "шляпки". Просто отвесная стенка с землей и коралловыми глыбами. Наверху уже плоская площадка.
Причалились. Я сидела по пояс в воде, держа лодку, чтоб не ушатать ее об кораллы, пока Паша потихоньку носил вещи наверх.
Потом он вернулся за лодкой. Втащил ее в этот склон. Как он вообще это сделал? Я с 4-мя бутылками воды в руках еле поднялась. Приходилось их класть на уступ метром выше меня, лезть к ним, опять класть их еще выше и опять к ним карабкаться.
Ура, я залезла!
Наверху хорошая продуваемая площадка. Видны все острова вокруг. Но они все одинаковые, как близнецы, глазу не на чем остановиться.
Пашка разводит костер, я иду разведывать риф. Пашка первый сходил поплавать, сказал, что там классно, коралловый нетронутый сад, рыбки.


Ну не знаю. Я днем плавала в более интересных местах. Даже фотки неохота делать под водой. Решаю тогда поискать еду. Пашка сказал, что ни тридакны, ни ежей не увидел. Но я решила сама посмотреть.
И почти сразу увидела ежа. И около него захлопнулась на коралле небольшая тридакна. Хм.
Шебуршу коралл, вроде поддается. Оторвать ракушку без шансов от него. Только тащить с кораллом. Коралл килограмм на 10, наверное. Но зато у нас будет еда! Настоящий белок, а не фуфловые консервы!
У меня затекает под маску вода, я ее бесконечно пытаюсь завязать узлом, она развязывается, мне это надоедает, я плыву как есть. С полными глазами океанской воды, правой рукой волоча коралл, взявшись за самый гладкий край. Но все равно, я когда отдирала его - ободрала руку.
Обплываю остров, пытаюсь найти место, откуда мы зашли. Не вижу. Глаза залиты, как я и сказала. Кричу Пашке, чтоб он голос подал. Он идет на мой крик, подходит к краю тропинки, говорит, чтоб обратно плыла. Оказывается я промахнулась. Тропинка наша была позади. 


Вылезаю из воды, прошу Пашу спуститься ко мне и взять коралл.
Я вовремя. Кипяток уже есть, можно лапшу заливать, и костер еще горит - чтоб ракушки кинуть. Их, оказывается 2 штуки сидело на коралле.
Поели от души. Да, мяса было немного в ракушках, но с самбалом хорошо пошло.


Паша посмотрев на меня решил тоже стать добытчиком и полез на кокосовую пальму. Сорвал 7 кокосов в разной степени зрелости. Были совсем молодые кокосы и нежной, похожей на желе мякотью, средней зрелости кокосы, с еще не до конца жесткой мякотью, и наконец, старые кокосы, из которых мы только жидкость слили. Паша в Соронге купил индийское старое мачете и теперь только ждал удобного случая пустить его в ход. Порубить кокосы в мелкую труху? Да с удовольствием!
Кокосового сока уже полкотла - литр примерно.
Из-за того, что оно из разных кокосов - это вкусно. А то слишком молодой - безвкусный, старый - терпкий. А вместе - самое оно.
Еще Паша подумал и решил быть совсем отважным островитянином и тоже пойти кого-нибудь ловить в море. Он наточил палочку и уплыл в закат.
Приволок, правда, небольшую тридакну. Я ее прям живую вскрыла ножом, вырезала и кинула в котел. Правда, когда Пашка шел ставить на очаг котел, он в сумерках сшибает котел с кокосовым соком.
Блинский блин. Утешаю его.
Тогда я не понимала трагизма ситуации, и Паша не понимал. Ему просто было обидно, что его труд пропал зря.
Но в принципе у нас еще 3 кокоса, не молодые, судя по булькающему звуку, но можно с них слить завтра молоко.

28.03
Паша меня будит в 6 утра ставить тент от дождя. Натянули. Пока натягивали:
А) дождь кончился
Б) мы поняли, что потеряли дугу от тента.
Скорее всего, оставили на острове Ura, на территории резорта, где ночевали накануне. Тогда Пашка собирал палатку, поэтому я не могла сказать сколько дуг мы убрали в чехольчик.
Так же я не могла сказать, сколько дуг я достала вечером из чехла, когда мы ставили палатку. Я просто их вывалила, цапнула первую попавшуюся, порадовалась, что она обычная, а не для тента, и вставила ее в паз. Пашка взял и вставил свою, я зацепила крючочки. Тент не трогала.
Раз дождь так и не пошел, начинала назревать проблема недостатка воды. Подушка с водой благополучно спустила всю воду из себя в лодку, пока мы плыли. Плюс мы пролили литр кокосового сока, который прекрасно утоляет жажду.
Итого - после приготовления завтрака, на котором мы добили и выпили оставшиеся кокосы у нас остается чуть больше полторашки воды.
Идем дальше по лагуне. Так же встаем с лодкой отдохнуть где-нибудь под "грибом". Делаем селфи, фоткаем подводный мир. И вот, когда мы сидели под очередным грибом, Паша говорит : "Скорее доставай камеру - акулы под нами".
Я долго включала камеру, акулы ушли. Я их, слава Богу не видела. Потом обратно пошла уже одна акула, но Пашка не успел ее сфоткать.
После этого случая, купаться мне резко расхотелось.
Да и вообще, прогулка на лодке итак была не томной, а тут еще акулы шакалят.


Нафиг нафиг. Скорее дойти уже до основного острова и через джунгли ломануться в цивилизацию. По карте, по крайней мере была обозначена дорога. Пусть идти по ней больше 20 км, зато не по воде, зато без акул.
На сиесту причалились в какую-то заводь. Пляжа там не было. В отлив можно было сидеть на коралловой плите, в прилив же это все скрывалось под водой.
Решили пойти ловить тридакну. Паша сразу мне нашел плоскую ракушку, размером с мою ладонь и такую же плоскую.
Я тоже попыталась кого-то найти, но ракушки, которые мне попадались были очень маленькие и не отрывались от кораллов. Обдирать пальцы ради пары худосочных маллюсков - тоже не вариант.
А Паша залип у дерева, у которого одна ветка свисала низко над водой. На этой ветке, как оказалось, росли ракушки. Причем друг на друге, по форме больше всего это все напоминало диковинный древесный гриб. Или это мое сознание подсказало. Раз на ветке растет, а не листик- значит гриб.
Паша отломал 2 ветки с ракушками, нашел еще пару крошечных тридакн.
На берегу в коралловой нише, по форме напоминающей печь, разожгли костер, кинули ракушки в него. Большие раковины я открыла и кинула в котел с морской водой и тоже поставила на огонь.
Ну, конечно, в ракушках было мало мяса. Это была больше полуденная анимация, чем полноценный прием пищи. Но с самбалом хорошо пошло.
Открыли пачку печенья. Потом Паша предложил крабовую консерву открыть.
Вот блин. Консерва была ужасная. Бесвкусная. Мелко накрошенная, с кусочками панциря. Такое ощущение, что в нее пошли самые тоненькие ножки маленьких крабиков, которые еще и не всегда очищали от скорлупы. То, что мы наловили и съели, и то было вкуснее.

Вечером опять с трудом находим остров, к которому можно причалиться.
В итоге выбор наш пал на мангровый остров с пологим местом причаливания. Лодку привязали к дереву. Сами по отвесной полутропинке дошли до плато, там и поставили палатку. Питьевой воды осталось катастрофически мало. Мы же в сиесту полбутылки выпили.
В итоге осталось чуть больше литра. Решаем разделить это поровну.
Ужин делаем на морской воде. Вопреки Пашиному утверждению, что на морской воде готовить нельзя, макароны получаются вполне съедобные, разве что чуть пересоленые.
Много таких макарон съесть не смогу, отдаю часть своей порции Пашке.
Вечером какая-то зверюга летала над палаткой и громко хлопала крыльями. Я не стала вылезать из палатки, чтоб посмотреть кто там, но почему-то мне казалось, что птицы так громко не летают. Что либо большая летучая мышь, либо летучая лисица. По климату совпадает.
Дождя так и нет. Когда мы плыли, мы видели тучу. Быстро поставили палатку, чтоб набрать дождевой воды. Но...
Говорю Паше, что нет смысла идти десять километров без воды. Что у меня уже был такой опыт у Давао.
В итоге дебатов я иду на копромисс, говоря, что пойду на веслах даже без питьевой воды, но только до ближайшей деревни, с которой уходила дорога, ведущая в Вайсай.

29.03
Утро. Рассвет. Начинаем собирать палатку, начинается дождь. Но, к сожалению, это краем тучки задело наш остров. Ливень так и не прошел.
Говорю Паше, что без воды бессмысленно делать завтрак. Макароны можно опять сварить в морской воде. Но блин. Их надо потом водой запить, чтоб они провалились вниз, и чтоб сушняк потом не бил от них.
7.38. Выходим.
У меня болят все ладошки - мозоли, нарывающие царапины от кораллов. К тому же такими ушатанными пальцами я бесконечно прилипаю в скотч и лейкопластырь, которые соединены две части весла. Перестык как раз на том месте, где держишься рукой при гребле. Мышцы тоже очень уставшие, какой день подряд болит локоть, который я сильно ушибла тогда у водопада у Моунтин Апо. После того как лопнули наши подпопные подушки, грести приходится в коленном упоре. Очень быстро затекают ноги, если подкладывать под голень бутылку, то с одной стороны вроде как давление на стопы уменьшается, зато рельеф бутылки конкретно отпечатывается на ноге.
Обрыдло мне плыть к тому же. Вопреки Пашкиным уверениям, что будет с каждым днем все красивее и красивее, что я скончаюсь от такой неземной красоты, кораллы становятся хуже, мест для стоянок меньше, и постоянно, вдобавок, заканчивается питьевая вода.


Но нам сегодня повезло. Мы доплыли до пляжика-перешейка между островами, там явно была стройка, место было не заброшенным и была канистра с питьевой водой. Паша оттуда отлил втихую 3 литра воды.
Так что устроили там прям перекус из печенья и воды. Пока смотрели на море с другой стороны острова, куда нам предстояло плыть, увидели пару раз треугольный плавник. Он неторопливо поднимался из воды и так же неторопливо опускался. На дельфина было не похоже. Присовокупив тот факт, что рядом Австралия со всей своей злобной флорой и фауной и факт того, что вчера Паша видел акул под водой - мы пришли к выводу, что это все-таки акулы. 
Эх.
Когда это все кончится? Лодка, волны, заплатка, жажда, теперь еще и акулы до кучи?
Когда собираемся отплывать- причаливается лодка с местными, которые на этом пляже и работают, собственно говоря. Интересно, они заметили, что у них воды в канистре меньше стало? Обносим лодку через пляж, чтоб стартовать с другой части острова. Нести недалеко. Пляж же шириной в 10 метров. 
Идем дальше.


Находим заводь, в которую можно причалиться. Делаем завтрак - на сей раз бубур.
Опять идем. Всего до деревни надо было проплыть около 10 км.
Волны средние. Правда, в какой-то момент у меня чуть не случается разрыва сердца. Я вижу треугольный плавник, прямо по курсу, метрах в 10 от лодки. Сообщаю об этом Паше. Говорю что надо немного отклониться с курса, взять правее, в то место из которого это животное уплыло. Продолжаю откладывать кирпичи, не переставая грести. Опять вижу плавник, гладкое тело и ... хвостик дельфина. 
Фуууу. С груди упал камень размером с Эверест.


Гребем дальше. Паша пытается поднять на смех мою реакцию на плавник.
Говорю, что моя реакция как раз адекватная. Неадекватная реакция, когда человек пойдет в сторону акулы, да еще либо лицо в маске за борт высунет в воду, либо просто нырнет к акуле поближе.
Потом мы просто решили считать (для душевного благополучия), обладателя каждого треугольного плавника - дельфинчиком. Так было спокойнее.
По левой стороне островов видим кучу разбросанных на склонах вдоль воды, домиков. Делаю предположение, что это как раз деревня, которая является нашей целью. Паша говорит, что я неправа, деревня дальше. А мы пока должны причалиться к острову слева.
Гребу на последнем издыхании. Что меняй руки, что не меняй - все равно эффективность моя резко упала.
Еле догребаю к правому острову. Паша говорит, чтоб я достала телефон, включила карты и удивилась. Мы дошли до деревни! Паша ввел меня в заблуждение, сказав, что нам еще долго идти до нее, что это не наша деревня.
Обижаюсь. Потом еще вдвойне обижаюсь, когда Паша говорит, что надо теперь пролив пройти - 3,6 км птичьего полета и мы уже у более приближенной к порту точке.
Я говорю, что у нас был уговор пешком рвануть, а эту клизму сдуть к чертям собачьим и не вспоминать больше о ней. Что у меня все мышцы забились и эффективность с которой я могу грести, он отчетливо видел на последних 400 метрах. Что я могу грести только хуже.
И что если он хочет идти на веслах дальше, грести ему придется одному.
Паша принимает решение пересекать пролив на лодке. 


Он делает длинное двухлопастное весло и мы плывем дальше. 
Мат-перемат, волны. Зато я не гребу и у меня не затекают ноги. Я просто опять сложилась в лодке, пригнув голову к коленкам, чтоб Пашке не мешать.
Проплыв половину пути, останавливаемся на сиесту. Варим очередные макароны в морской воде. Запасы воды Паша пополнил в деревне, подплыв к одному дому. Разжился 3 литрами воды. Все-таки вода - это очень драгоценный ресурс, который мы не умеем ценить.
Начинается прилив, каменистый пляж на котором мы сидели скрылся весь под водой. Мы сидим на склоне с углом 45°. Паша выжидает, чтоб ветер ослабел и идти остаток пути было бы полегче.
В конце концов, стартуем.
Идем на то место, где на карте означена дорога, подходящая к воде.
Примерно в этом месте видим лодку с местным и пару ребятишек, сидящих высоко на кокосовых пальмах, которые срубают мачете кокосы с дерева и кидают их в воду.
У местного спрашиваем и по-английски и по-индонезийски про дорогу на Вайсай. Он как-то неопределенно махает себе за спину.
Мы причаливаемся чуть правее него. Выносим лодку. Паша пытается отыскать дорогу - но вокруг одни джунгли. Дорога, скорее угадывается, чем ее видно.


Предлагаю Паше пойти договориться, чтоб мужик нас до Вайсая докинул или вообще хоть куда, главное, чтоб в нужном направлении. Паша приходит с кокосом, говорит, что мужик в свою деревню пойдет (та деревня, в которую Паша причаливаться не хотел). А предложить денег за трансфер до Вайсая, Паша постеснялся. А что такого? За спрос денег не берут. Зато у нас экономится день жизни. Не надо 32 км идти до пирса, в надежде на попутку, либо плыть 15-18 км до того места, откуда мы стартовали и от которого еще 16 км по автомобильной дороге до пирса.
Чувак уплывает, мы остаемся одни.
Ставим палатку. Паша открывает кокос. Он молодой, в нем 700 мл молока и нежная полупрозрачная мякоть.
Ужин решаем уже не делать.
А по поводу завтра так ничего не решили. Даже монетку подбрасывали. Монетка указала на продолжение водных развлечений.
А как оно будет, узнаем завтра. Хорошо б, чтоб у меня хотя бы вечером завтрашнего дня появилась связь. Я уже 4 дня оторвана от всемирной паутины.
Ночью сплю без спальника. Сил нет больше спать в мокром. Просто ложусь на пенку, под голову вместо подушки кладу саронг.
Ночью становится прохладно, залезаю под саронг и вижу невиданную доселе картину - Паша лежит укутанный в спальник. На экваторе! На высоте 1 метр н.у.м.

30.03
Проснулись в 6.00. Решили не завтракать (т.к. пришлось бы заваривать макароны морской водой и потом мучиться от жажды + утром штиль как правило). Идти на лодке легче.
Да, решено добираться до цивилизации по воде. Грести будет один Паша, я пассажир.
Выдвинулись в 6.48. Мы молодцы!
Паша идет очень хорошо. Держит уверенную скорость 5 км/ч. Ну а я иногда, приподнимая голову, любуюсь пейзажами. Часто голову поднимать нельзя - мне прилетает веслом по голове. Мало того, что вообще-то больно, так еще Пашка шипит на меня, что я его полноценного замаха лишаю.
За первый час проходим чуть больше 5 км (точнее сказать тяжело - навигатором отмеряли расстояние между островами по птичьему полету, пока ты там все рифы и утесы обойдешь....)
Чалимся под "гриб", я держусь руками за лиану, чтоб лодку не унесло, Паша пока купается, отдыхает, подгоняет весла, чтоб не болтались.
Потом еще проходим около 5 км. Чалимся на островке около Ura. Купаемся, втыкаем в прекрасное лазурное море, белый песочек, пальмы.
Вот нафига было скитаться по всем этим островам на лодке, ночевать фиг знает где, так,что одно место ночевки гаже другого. Без воды, без связи... Если можно было просто встать на красивом пляже по типу "Баунти".
Но Паше надо было посмотреть все острова Раджа Ампат.
Все, он это сделал. За 5 дней мы проплыли всю эту бухту - суммарно примерно 65-70 км на веслах.
Теперь осталось до Ura дойти, посмотреть дуги для палатки. Ну и воды пресной налить.


Ура, Ura!
Я начинаю разводить костер. Делаю макароны на морской воде, наполовину разбавленной пресной. Пашка же сейчас принесет воду, так что я могу позволить себе шикануть.
Нахожу, кстати, дугу. Почему-то она была метрах в 10 от того места, где мы палатку ставили. Немудрено было ее не заметить. Ты же оглядываешь место стоянки и не смотришь по сторонам. Еще нахожу забытую Пашкой пару носочков. Вот я носочки нигде не забываю - у меня всего одна пара на всю зимовку))).
Вообще мы часто что-то забываем на стоянках. На дуриановом Сапаруа я оставила очки. Вчера Пашка на каком-то острове оставил свою любимую каску-кепку, которую купил во Вьетнаме. Поэтому ему приходится сегодня грести в моей панамке.


Пашка приносит 2 бутылки воды. Больше у них не было, он и так весь кулер опустошил.
От души наедаемся макаронами с тушенкой, чай с печеньем на сладкое. Ведь последний раз мы ели вчера днем.
Ну все. Еще ровно 5 км по прямой и мы будем в папуасской деревне, откуда стартовали 5 дней назад.
Подбадриваю Пашку, что для него эти 5 км - тьфу! За час железно дойдем!
Выходим. Время полуденное, пошли волны уже.


Первые 2.5 км еще было ничего, но потом пошла жуткая болтанка на волнах около этого "бутылочного горлышка". Там уже был с одной стороны открытый океан, волна неслабая поднималась. Одно хорошо - волны были либо попутные, либо слегка боковые, лодку не сильно захлестывало водой. Хотя волны были по полметра уже. 
Паша даже не может никуда причалиться отдохнуть. Ибо нас вмажет в скалу. Приходится идти на одном дыхании. Последние 300 метров были совсем изматывающие для него. Я услышала много хороших слов в свой адрес, в адрес волн и пр.


Зато мы дошли! До парома всего остается 16 км. И дорога асфальт, в отличии от тропы в джунглях, которая бы нас приветствовала, если б мы пошли пешком.
И дошел, кстати, Паша за 59 минут, т.е. вообще красава! Один, да против волн, когда лодку мотает в разные стороны и ты тратишь туеву хучу сил, чтоб на курс нужный встать, шел больше 5 км/ч. Так что он мог бы вполне в одного грести весь маршрут, а не только последние 18 км. Что называется - мастерство не пропьешь))).


Чалимся у того же пирса, с которого начали свой трип. Паша сворачивает лодку, я вытрясаю все вещи из насквозь промокших рюкзаков, выкидываю совсем убитое водой, что можно высушить - раскладываю на солнце. Местные нами уже не так интересуются как в первый раз. Находим кокос, разрубаем, выпиваем. Мякоть кокоса не лезет. Можно только молодую есть, старую жевать неинтересно.
Собираемся, выходим. На Паше "змея", на мне рюкзак с ноутом, авоська с продуктами. 
В деревне в колодце набираем воды. Идем дальше, обходим мыс - прямая видимость на вышку сотовой связи, обновляю интернет, оплачивая 1 GB (когда нам на Ura кинули денег на счет - почему-то не активировался платеж. Деньги поступили, а оплатить не получилось. Оно и к лучшему. И деньги остались целы, и инет нам был 5 дней недоступен. 


Какое же счастье - быть сухим! Я 5 дней подряд была насквозь мокрая и соленая. Когда ты сидишь в лодке - ты сидишь попой в воде ВСЕГДА. Спереди прилетают волны, окатывая тебя. Когда ты достаешь из гидробокса телефон, а у тебя нет даже кусочка сухой материи, чтоб пальцы протереть, т.к. телефон не реагирует на прикосновение мокрой руки. И объектив на фотоаппарате протереть нечем.
Даже в гидробоксе гиджеты отсыревали, не очень хорошо он держал воду.


Идем по дороге к Вайсаю. Попуток нет. Ну и ладно. Время уже 15.00, можно потихоньку искать место для ночлега. Населенки тут нету, уходим по тропе чуть выше дороги, на холме ставим палатку, готовим еду.
После заката я сидела на тропинке, залипнув в телефон. А в кустах вокруг меня кто-то ходил. Небольшое животное. Вопрос - какое? И какие цели оно преследовало? Не обезьяна. Обезьяны пешком не ходят и по кустам не ломятся.
И вот сижу я в темноте, зверюга уже подкралась со спины, уже в метрах трех от меня. Я резко разворачиваюсь, пытаюсь быстро включить фонарик на камере. Зверь с шумом сваливает. Не успеваю разглядеть.
Кричу Пашке, который лежит в палатке, что меня доедают уже, а ему все равно на этот факт!
В итоге, ухожу в палатку, меняюсь с Пашкой местами, чтоб он спал со стороны тропы, где как раз и ходит неугомонная тварь. Если что- пусть Пашу первого съедят, он большой, авось до меня дело не дойдет.
Потом мы сидели в палатке в темноте и выжидали, когда зверь подойдет к палатке поближе, чтоб резко включить фонарик и рассмотреть его.


В конце концов, Пашка его подкараулил. Сказал, что животное было небольшое, сидело на задних лапах, смотрело глазками-бусинками, потом ушло. Я заинтересовалась, спросила - не было ли кармашка у зверюги? Все-таки тут обитает австралийская фауна, может какой-то вариант кенгуру пришел. Пообещала, что заставлю Пашу пролистать атлас животных Австралии и пока он не найдет ночного гостя в нем, от него не отстану. Кстати, уже в городе мы прошерстили инет, пытаясь найти картинку с ночным гостем, но наши поиски были безрезультатны.
В конце-концов, я перестала переживать, что меня ночью съедят и уснула. 
Ну а ночью начался дождь, которого мы так ждали все эти дни. По закону подлости, как только мы покидали место стоянки - там начинался дождь. Т.е. ты плывешь и видишь, что позади тебя в 10 км плотная стена дождя, за которой даже островов не видно.


31.03
Утро. Дождь все идет и идет, и нет ему конца и края.
А кушать-то хочется! Пашка идет разводить костер из мокрых дров, в надежде, что последние капли керосина и кусочек резины помогут ему вскипятить полный котел воды. Мое предложение - вскипятить полкотла, чтоб только макароны залить, он отметает сразу, мотивируя тем, что он либо разведет костер, либо не разведет. Если разведет- то нет проблем вскипятить полный котел воды.
Я ходила рядом, пытаясь найти не очень мокрые веточки на розжиг.
Уже даже листы из своей рабочей тетрадки вырвала, чтоб помочь ему разжечь костер.
Пламя вроде было, но не уверенное. Пока Пашка раздувал, огонь хоть как-то теплился, как только он переставал дуть - все затухало.
В конце концов, у него сдают нервы и он с ноги опрокидывает котел. 
Иду поднимать котел, там половина воды еще осталось. Вода теплая. Вешаю котел на место, пытаюсь раздуть огонь на мокрых, и вдобавок, свежеоблитых дровах. Еле-еле искра теплится.
Настойчиво дую. Паше надоедает на это смотреть, он говорит, что теплопотеря от нахождения на костре больше, чем нагрев. Отбирает котел, заливает вермишель. 
Было съедобно. Но удовольствия особого я не получила. Зато ощущение сытости.


Дождь идет еще пару часов. В итоге, в 11 часов мы стартуем.
Машин в попутном направлении нет. Идем пешком.
Населенки с каждым километром становится все больше. Гестхаусы, домики местных жителей.
У одного домика замечаю двух папуасов и 2 дуриана, лежащих на столе около них. Останавливаемся и спрашиваем почем дурианы. 10 и 25. Покупаем маленький дуриан за 10. Просим открыть. Прям при мужике съедаем его, беря дольки голыми руками. Мужик молча на нас смотрит и отдает еще половину своего открытого дуриана. Мы и это съедаем. Потом он приносит нам канистру воды, чтоб мы руки помыли.
Ух! Свежий дуриан с ветки! Опять радуга. В прекрасном настроении, чуть ли не пританцовывая, идем по дороге. Вскоре тормозим машину. Водитель тоже едет в Вайсай. Он нас высаживает на главной площади города. Мы ему отдаем всю мелочь, какая у нас была- 37.000.
Кстати, пока мы шли, я нашла целых 2.000 рупии!! В городе мы купили на них 2 пирожка потом).


В Вайсае мы хотели снять отель на сутки, зарядить гаджеты. А уж потом с палаткой где-нибуть постоять, чтоб вернуться в Соронг ближе к дате вылета.
Покушать тоже не мешало. 
Ну а пока мы просто шли по большой улице вдоль моря. Почему-то она мне напомнила улицу в Адлере, в районе Южных Культур. В целом городок производил положительное впечатление, не так все мрачно и жутко, как в Соронге.
Дорога вывела на рынок, там, кстати, дурианы стоили 10.000 всего. Пашка мне купил один. Потом было решено меня бросить в парке с рюкзаками, а Пашка пока налегке побегает, поищет отель.


Через полчаса он вернулся с круглыми от удивления, глазами. Меньше чем за 500.000 рупий отеля он не нашел. Времени было 13.30. В принципе, можно рвануть до пирса и успеть на лодку до Соронга.
На рынке покупаем большую копченую рыбу за 25.000, две странных булочки за 5.000 (вообще, мы думали, что это рис в кулечке, а оказалось, что это какой-то странный вариант выпечки, похожий на спрессованный в виде конуса, мякиш. Побочный продукт рыбной ловли, короче.
Теперь надо доехать до пирса. 3 км идти по жаре лениво + время поджимает сильно.
Либо оджек (чувак на мотобайке), либо машина. 2 оджека запросили 40.000
Дорого. Мы за меньшую сумму приехали на попутке в Вайсай.
Стопим машину. 100.000. Да вы офигели в конец?
К нам подходит опять владелец мотобайка. Сторговываемся на 30.000 за двоих.
Едем. Я без шлема, без очков еду посади папуаса на мотике. В 5 метрах едет Пашка на другом байке. Надеюсь, папуасы умеют водить. Ибо ехать дюже стремно.
Мы на пирсе. Даем 40.000 оджекам, выковыриваем из них сдачу в 10.000.
Вообще, с индонезийцами ухо надо востро держать. У них махинации со сдачей - любимое дело.
Идем в кассы. Оказывается, Марина Экспресс только в 11.00 ходит, а не в 9.00 и 14.00, как нам говорили.
Есть лодки за 100.000, вот они как раз и уходят в 14.00 
Идем к первой лодке - 100.000, а ввглядит гаже Марины Экспресс.
Вторая лодка - спид боат, идет полтора часа, и тоже 100.000


Минутное колебание у Паши. То ли в кустах пересидеть до завтрашней лодки, то ли плюнуть и плыть сейчас.
Выбирает второй вариант.
Садимся в лодку. Она меньше МЭ, розеток тоже не вижу. Съедаем рыбу, допиваем почти всю дождевую воду, которую Паша набрал ночью во время ливня.
Когда лодка уже потихоньку начала уходить от причала, произошло что-то странное.


Мужик, стоящий на пирсе резко рванул к уходящей лодке. Такое ощущение, что он что-то забыл. То ли отдать, то ли взять. И через секунду в его сторону летит салют из 100.000 и 50.000 купюр. Вы смотрели американские фильмы, когда, скажем, из чемоданчика, внезапно на людей и окружающую действительность высыпается миллион долларов?
Люди удивляются, начинают ловить падающие купюры.
Вот тут примерно так и было. Часть денег упала в воду, часть начало ветром с пирса уносить. Люди на пирсе пытались подобрать деньги, выловить их из воды. Ну а левая часть нашей лодки в полном восхищении наблюдала за происходящим. Одно жалко. Мы эту картину наблюдали меньше минуты, т.к. лодка в момент выкидывания денег как раз начинала разворачиваться. Паша даже вообще не увидел и не понял, что случилось. Я ему в задумчивости говорю, что сератус и лимапулю полетели. Папуасска, сидящая спереди меня обернулась на звук родной речи и подтвердила, что да, сератусы летали особенно отменно.


Лодка, действительно была быстрой, мы обошли и оставили позади себя первую лодку, которая вышла чуть раньше нас.
И вот мы подплываем к Соронгу. Видим уже наш отель. Но лодка не чалится, идет дальше. ЧОрт! Она идет в дальний пирс.
Паша злится. Ругается на выбор дорогой лодки, которая еще идет хрен знает куда. Я более спокойна. Смысл дергаться, если на ситуацию повлиять нельзя. Просто новая вводная.
Выйдем на дорогу, поймаем маршрутку. Делов-то... 
С маршруткой Паша договорился за 15.000 с двоих.
Это 1$. Это не стоит тех нервных клеток, которые он пожег, рефлексируя из-за такой ерунды.


Селимся в отель. Нам дают тот же номер, что и неделей раньше. Бонусом дают 2 бутылки воды. Опять уточняем про завтрак. Да, включен. Да, в 8.00.
Отмываемся, отдыхаем.
На следующий день думаем, стоит ли искать байк в аренду, куда-то рыпаться, если по деньгам получится одинаково, как если б стояли в отеле. В отеле стали кормить завтраком, каждый день давали воду, вечером в ресторане была живая музыка.
Плюс еще пошли дожди. И мы решаем остаться еще на три дня.
По утрам был вполне сносный завтрак. Вечером в реcторане играла живая музыка. Раз в день мне Паша покупал дуриан, чтоб мне было легче примириться с окружающей меня действительностью.
Один раз, правда было ЧП у нас. У меня опять заблокировали карту. У меня был весь мир подключен, и из страны я не уезжала, но второй раз карта заблокировали. Опять звоню куме. Полчаса - и у меня снова рабочая карта!

Покупаем для музея целый ящик фигурок. В гостинице ругаемся с авиакомпанией, которая отменила нам рейс из Краби в Екатеринбург. Единственное, что они могут предложить - это рейс из Бангкока в Екатерибург в этот же день, но рано утром. От безысходности - соглашаемся. Но все наши планы - потусить на Краби, Пхукете, Лангкави- псу под хвост. Придется просто тупо сидеть в Бангкоке.

В день вылета, перетасовываем вещи, все статуэтки просто запечатываем в баул "мечта оккупанта". Все, пока-пока, Соронг! Наша зимовка подошла к концу.